Вскрытие замков

Вскрытие замков
Обычная ситуация, которая может случится с каждым, вы выходите из квартиры, дверь захлопывается, ключи внутри. Катастрофа. Что делать? Ясно одно: очутиться в проблемной ситуации, когда нужно вскрытие/ ремонт замков – легко. Мы помогаем качественно и профессионально.
По разным причинам производим вскрытие замков в Гомеле , особенно если у вас:
ключи – отсутствуют, а входные двери в дом или квартиру захлопнулись; дубликата нет, а ключи от квартиры, офиса, особняка ушли «в неведомом направлении»; утеряны ключи от машины или гаража, скутера или мотоцикла; не открывается замок капота; полностью заблокировался автомобиль; не открываются бензобак, багажник, любая дверь авто; сломался замок (дверной, автомобильный, любой другой, в том числе сувальдный, цилиндровый, реечный, помповый.
Все услуги выполняются, если владелец предоставил документы на право собственности. Звоните 126 или 6666-126 мтс/велком.
Мы гарантируем, что обойдемся без повреждений, в процессе оказания услуг по:
монтажу замков или замене в них сердцевины; вскрытию замков (не зависимо от времени и места произошедшего ЧП в городе); ремонту замка автомобиля, замка зажигания; работе с зависшей сигнализацией.
заблокированном авто, когда остро необходимо вскрытие автомобилей ; необходимости в открытии заблокированной двери в дом, автомобиль или гараж; зависании замка зажигания; заблокированных замках багажника, капота, бензобака; вскрытии малого индивидуального транспорта — мотоциклов, скутеров; отключении и разблокировки автосигнализации.
Среди прочих услуг подвластно вскрытие сейфов.
Как вы очутились в такой ситуации (не работает дверной замок, заклинило дверь в авто, утрачены ключи) – не важно. Важно — как выйти из ситуации?
Первый вариант: пытаться открыть двери самому, используя подручные средства, с помощью любых инструментов, смотря в каких условиях оказались.
Можно обратиться к профессионалам, способным быстро и эффективно выйти из данной ситуации, сведя потери к минимуму и не нанося ущерб другим предметам. Это на практике оказывается дешевле, чем самостоятельная помощь.
Известно, что расходы на восстановление нового стекла, пока вы самостоятельно открывали дверной замок, будут выше, чем вызвать мастеров – специалистов, которые, среди прочего, могут даже изготовить ключи, так необходимые вам.

Вскрытие замков

Купить металлические двери в минске

Купить металлические двери в минске
На сегодняшний день среди белорусского потребителя существует немалый спрос на двери металлические входные, соответственно растет и количество предложений от производителей на рынке, однако иногда тяжело определиться с выбором той единственной и неповторимой двери изготовленной именно для Вас, не имея определенных знаний и опыта.
Позвоните нам, и мы обязательно Вам поможем! Ваш персональный менеджер расскажет Вам про особенности конструкции каждой модели, представленной в нашем интернет – магазине, опираясь на многолетний опыт, даст Вам дельный совет.
После того как Вы определитесь с выбором мы в удобный для Вас день и время произведем замер дверного проема и составим договор. Кроме того наша компания, для повышения качества обслуживания, осуществляет бесплатную доставку по городу Минску и в радиусе 10 км от Минска. Наши профессиональные установщики, имея огромный опыт в области монтажа, произведут установку качественно и в оговоренные сроки.
Если у Вас появилась необходимость купить входные двери в Минске, тогда звоните по телефонам указанным на сайте и довертись профессионалам своего дела. Приятных Вам покупок!

Купить металлические двери в минске

Реставрация дверей

Реставрация дверей
Если вы с ужасом смотрите на свои межкомнатные двери с облупившейся краской, уже не скрывающей недостатков клеящейся пленкой, сколами и трещинками, но бюджет расписан до копейки, пора приниматься за реставрацию. Именно такая мера позволит быстро и качественно восстановить полотно, не прибегая к покупке новых дверей.
Реставрация дверей своими руками.
Межкомнатные двери обычно изготавливают из пластика, стекла, дерева и его производных. И существует масса различных методов реставрации, однако самый главный этап – это очистка и подготовка полотна. Важно тщательно удалить все следы лакокрасочных покрытий, жира, старых уплотнителей, выровнять полотно, чтобы в дальнейшем дверь выглядела как новая.
Выбрасываем? Нет! Реставрируем!
Первое, что следует сделать – это аккуратно снять дверь с петель и уложить на пол или четыре табурета.
Петли могут быть невидимыми, врезными, ввертными, карточными съемными и несъемными. Так как реставрироваться будет все полотно двери, петли необходимо временно полностью демонтировать. Для этого откручиваем все болты и колпачки, снизу поддеваем дверь ломом, приподнимаем, снимаем и отставляем в сторону.
Помимо петель, следует снять всю остальную фурнитуру, которая помешает дальнейшим работам.
Укладываем дверь горизонтально.
Если дверь плоская, а слоев краски очень много, стоит вынести полотно на улицу и попробовать очистить ее шлифовальной машинкой. Работа достаточно пыльная, шлифовальные круги быстро забиваются, но результат не заставит себя ждать.
Удаление краски болгаркой.
В продаже можно найти различные растворители и уничтожители старой краски. Один из них – В52. Принцип работы: смачивание поверхности, ожидание, очистка отслоившихся покрытий шпателем.
Растворитель наносится на небольшие участки поверхности; шабером или шпателем размягченная краска удаляется.
Кроме того, что эта работа очень тяжелая и вредная (пары растворителей небезопасны для здоровья), стоит заметить, что химия не справляется с большим количеством слоев старого покрытия. Поэтому такой способ применим лишь для очистки небольших участков двери с тонким слоем старой краски.
Самостоятельно можно изготовить смесь для снятия краски, смешав каустическую соду, воду и овсяную муку до густой консистенции. Эту кашицу следует распределить по полотну, а через 30-50 минут счистить металлическим шпателем вместе с разбухшим лакокрасочным слоем.
Важно использовать перчатки и респиратор!
Удаление старой краски горелкой.
Из соображений пожарной безопасности, работы необходимо проводить только вне помещения. Краска, нагреваемая горелкой, легко отходит, но вместе с тем может дымиться и источать едкие запахи.
Такой метод применим только в том случае, если вы умеете обращаться с горелкой, подготовили достаточный запас баллонов и готовы предупредить соседей о предстоящих работах.
Снятие краски строительным феном.
Такой способ наиболее продуктивен и безопасен. Даже если на двери слои краски, нанесенные еще несколько десятилетий назад, они легко отслоятся, а при работе не возникнет запахов гари или химии.
Нагревайте краску и счищайте острым шпателем. Действуйте осторожно, чтобы не повредить древесину. Не наклоняйтесь над дверью, так как температуры воздушной струи около 600 градусов.
Метод подразумевает щадящее, бережное удаление сложных загрязнений и старых лакокрасочных покрытий с металлических, стеклянных, деревянных полотен. При этом дверное полотно не будет повреждено. При работе вместе со струей сжатого воздуха на поверхность двери будет наноситься биоразлагаемое чистящее средство Armex.
Главный недостаток такого, казалось бы, идеального метода – отсутствие возможности выполнения работ в домашних условиях, необходимость доставки двери в мастерскую и связанные с этим затраты.
Оборудование для мягкого бластинга.
В магазинах продаются специальные абразивные насадки-щетки, которые надеваются на дрель. Металлические волокна удалят старую краску, но есть вероятность повреждения древесины полотна. Для обработки всей двери может понадобиться не одна, а несколько сменных насадок, стоимость которых составляет 120-170 рублей за штуку.
Наглядный пример того, как шпаклевать деревянные двери.
После того как все слои старой краски удалены, следует взять наждачную бумагу, закрепить ее на держателе и старательно отшлифовать дверь, совершая движения по линии волокон. Эта мера позволит удалить краску из труднодоступных участков, сгладить царапины и сколы.
Шпатлевка под цвет древесины.
Дверь после шлифовки пылесосим и протираем уайт-спиритом, обезжиривая.
Открываем банку с грунтовкой, перемешиваем и наносим состав на дверь тонким слоем. Грунтовка продлит жизнь древесины и послужит основой для нового лакокрасочного покрытия. Средний расход грунтовки – 100 граммов на 1 квадратный метр полотна. Средняя цена упаковки весом 2,5 кг – 280-350 рублей.
Шлифовка и нанесение грунтовки.
Узким шпателем наносим перемешанную шпаклевку для дерева. Распределяем ее и оставляем высыхать. После этого придется еще раз обработать всю дверь мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы устранить все мельчайшие дефекты.
Если на двери присутствует большая глубокая трещина, ее можно устранить, подобрав подходящий по размеру и цвету кусочек дерева. Щепку промазываем столярным клеем и плотно вбиваем в трещину. Примерно через сутки клей подсохнет и дверь будет готова к проведению процедур грунтовки, шпаклевки и покраски.
Если ваша дверь рассохлась от старости и уже не отличается достаточной прочностью, рекомендуется укрепить полотно и коробку. И делать это необходимо сразу после проведенной подготовки, но до процесса окрашивания.
Если полотно деформировано, исправить геометрию поможет рубанок. Снимаем лишнюю древесину инструментом, попутно проверяя точность углов столярным металлическим угольником.
Обработка полотна рубанком.
Если же дверь ссохлась и закрывалась очень неплотно, был виден большой зазор между полотном и коробкой, необходимо вырезать из фанеры или доски тонкую рейку и прибить ее к торцу реставрируемой двери. Затем рейку обрабатываем напильником или рубанком, точно подгоняя размеры.
Крепление добавочной рейки.
Укрепить дверное полотно можно металлическими уголками. Но чтобы дверь не потеряла своей привлекательности, стоит обратить внимание на декоративные резные уголки и произвести их монтаж (прибить тонкими гвоздиками или зафиксировать саморезами) после окрашивания полотна. Не забудьте приобрести новую дверную ручку, стилистически подходящую к фигурным уголкам.
Дверной уголок декоративный.
Треснувшее или просто устаревшее мутное стекло не трудно заменить своими руками. На его место можно установить новое, например, матовое или прозрачное, тонированное или с пескоструйным узором, рельефное или гладкое, цветное или однотонное.
Двери со стеклянными вставками.
Обратите внимание! Если стекло имеет толщину 10 мм (триплекс), то его замену производить нецелесообразно. Во-первых, это очень дорого, во-вторых, самостоятельно справиться с такой задачей неопытному человеку практически невозможно.
Дверь со стеклом Триплекс.
Стекло зафиксировано штапиками.
Проще всего заменить стекло, закрепленное штапиками. Достаточно демонтировать их, после чего извлечь стекло руками. Вооружаемся пассатижами и металлическим шпателем. Поддеваем штапик шпателем, а пассатижами аккуратно выдергиваем гвоздики.
Стамеской или ножом вычищаем ложе для стекла. Производим замеры. Если проем нестандартный, делаем фигурное лекало из картона. При этом учитываем, что размер стекла должен быть чуть меньше проема. Протираем стекло мыльной губкой, сушим чистой ветошью, переносим рисунок с лекала и производим резку.
Как правильно резать стекло.
Внимание! Пользуйтесь перчатками, чтобы не порезать руки. Работы производите на ровной поверхности исправным стеклорезом.
Периметр проема для стекла обрабатываем герметиком, после чего вставляем вырезанный кусок, распиливаем лобзиком новые штапики и крепим их тонкими гвоздиками.
Стекло имеет скрытую фиксацию.
Если стекло имеет скрытую фиксацию, придется разбирать дверь, выкручивая болты, извлекая старое стекло и вставляя новое. Силикон при этом использовать нельзя, так как впоследствии производить замену будет невозможно. Существенные минус замены стекол в подобных дверях – после сборки полотно может потерять свою геометричность и потребуется правка рубанком.
Кстати, вместо стекла можно использовать акриловое небьющееся зеркало. Оно достаточно легкое, прочное, отличается высокой декоративностью и легкостью резки.
Подготовленную по всем правилам дверь можно окрашивать. Работы производим в два этапа – нанесение основного слоя белой краски и тонирование.
Краску выбираем матовую для дерева, наносим ее краскопультом или кистью, совершая движения кистью вдоль волокон. Наносим один слой, следя, чтобы не появились подтеки.
Важно! Если присутствует стеклянная вставка, то ее обязательно заклеиваем малярным скотчем, чтобы не испачкать поверхность краской.
Для тонирования выбираем глянцевую или матовую краску любого цвета, например, темно-коричневого. Аналогично прокрашиваем полотно. При необходимости наносим еще один слой, но только после высыхания предыдущего. Чем больше слоев краски, тем более насыщенным будет оттенок. Но не стоит увлекаться и создавать слишком толстое покрытие.
Как покрасить деревянную дверь.
Важно! Обязательно проведите подготовку и реставрацию дверной коробки. В противном случае обновленная дверь будет невыгодно контрастировать с прилегающими к ней деревянными поверхностями.
Когда краска подсохнет, можно нанести слой глянцевого лака либо приступить к монтажу дверных ручек.
Реставрировать можно не только деревянные, но и входные двери из металла. Пред работой желательно снять полотно и уложить горизонтально. Это упростит работу.
Как правильно покрасить металлическую дверь.
Шаг 1. Демонтируем либо закрываем малярным скотчем дверную ручку, глазок, прочую фурнитуру.
Шаг 2. Металлической щеткой или дрелью с насадкой счищаем все следы коррозии. Шлифуем поверхность наждачкой (зернистость 80-150). Пылесосим полотно и обрабатываем растворителем.
Шаг 3. Обрабатываем дверь полиролью для автомобилей. Не рекомендуется использовать шпатлевки для дерева, так как они плохо сцепляются с металлом. Автополироль скроет все вмятины и микроцарапины, образовавшиеся после чистки ржавчины. Разглаживаем нанесенный полироль шпателем. Время высыхания состава порядка 30-40 минут.
Шаг 4. Производим полировку всей поверхности двери наждачной бумагой с зернистостью 400. Протираем полотно чистой влажной тканью, а затем обезжириваем, используя средство для удаления жира.
Шаг 5. Наносим на дверь грунтовку для металла антикоррозионную. В работе удобно использовать валик и узкую кисть. После полного высыхания слоя грунтовки, повторно шлифуем полотно мелкозернистой наждачкой.
Шаг 6. Окрашиваем дверь краской для металла. Слоев может быть несколько, но каждый последующий наносим только после высыхания предыдущих. Для нанесения краски используем валик и кисти или краскопульт. Не забываем о перчатках и респираторе.
Реставрация металлической двери.
Аналогично очищаем и окрашиваем коробку двери, затем убираем малярный скотч, монтируем фурнитуру и вешаем дверь на ее законное место.
Таким образом можно реставрировать не всю поверхность двери, а только небольшой участок, но при этом важно подобрать краску тон-в-тон.
Пленка самоклеящаяся D-C-FIX орех грецкий.
Пленка самоклеящаяся d-c-fix дерево черное.
Для оклейки дверей лучше не использовать дешевую ПВХ пленку, а отдать предпочтение прочной «самоклейке» D-C-FIX. Такая пленка гарантированно прослужит более 10 лет, не выгорит на солнце и не протрется.
Продается пленка рулонами шириной 45, 90 и 67, 5 см. Длина рулона – 15 м. Средняя розничная цена этой немецкой пленки составляет 1700 рублей. Из огромного ассортимента не сложно выбрать вариант с имитацией дерева, камня, абстрактным или другим узором, подходящим под конкретный интерьер.
Клеить пленку следует осторожно, заручившись чьей-либо помощью. Раскрой желательно производить по лекалам, а небольшие пузыри сразу удалять пластиковым широким шпателем. Если пузырь не убирается, можно проколоть его тонкой иглой. Для лучшей пластичности пленку позволительно прогревать феном.
Обратите внимание! Деревянную дверь можно реставрировать, используя шпон на клеевой основе. Прижимаем материал к полотну и прогреваем утюгом. Излишки срезаем. Оставляем отреставрированное дверное полотно на некоторое время, прижав наклеенный шпон мешочками с песком.

Реставрация дверей

Двери из массива

Двери из массива
Даже самые современные искусственные материалы не способны приблизиться по внешнему виду и характеристикам к изделиям из натурального дерева. К тому же благодаря своей экологичности они являются абсолютно безопасными для человека. Высокая прочность обеспечивает надежность и долговечность конструкций. При надлежащем обращении такие двери прослужат несколько десятилетий, не подвергаясь значительным деформациям и разрушениям. Применение лакокрасочных покрытий защищает поверхность от воздействия вредных микроорганизмов и солнца. К очевидным плюсам стоит отнести высокие характеристики звуко- и теплоизоляции, которые повышают комфорт от пребывания в конкретном помещении.
Еще одной отличительной чертой дверей из массива дерева является то, что в зависимости от применяемой породы дерева, изделие приобретает те или иные свойства. К популярным породам можно отнести сосну, ольху, орех, дуб, ясень и клен. Изделия из сосны являются самыми доступными в плане стоимости, однако они достаточно мягкие и плохо переносят воздействие повышенной влажности. Ольха, в свою очередь, наоборот, обладает хорошей стойкостью к высокой влажности, поэтому хорошо подходит для ванных и бань. Достаточно распространенным материалом является орех. Это твердая и прочная порода дерева, имеющая невысокую стоимость и отличающаяся выразительной текстурой поверхности. Элитными считаются изделия из натурального дуба. Это самая прочная и долговечная из существующих пород. Уникальная структура делает двери из данного материала поистине величественными.
На поверхности дверей из натурального массива могут располагаться декоративные элементы из шпона или стеклянные вставки. При выборе той или иной породы необходимо учитывать условия эксплуатации и совместимость конкретной модели с существующим интерьером. В каталоге нашего сайта представлены актуальные модели из различных пород натурального дерева.

Двери из массива

Установка металлических дверей

Установка металлических дверей
Металлические двери по праву считаются самой надежной защитой дома от внешнего мира. Благодаря особенностям конструкции многие покупатели отдают предпочтение именно им. Нужное отметить и внешний вид, который может выглядеть так, как хочет сам покупатель, ввиду огромного количества вариаций дизайна.
Железные двери прекрасно подходят для частных строений, квартир, офисов и хозяйственных помещений. Стоимость их прилично разнится, а монтаж зачастую равен половине стоимости самой металлической защитницы.
Рачительным хозяевам откроем секрет: если монтаж сделать своими руками, то на сэкономленные деньги можно приобрести образец повышенной безопасности и комфорта, к которому можно отнести шумо- и тепло- изоляцию и отсутствие посторонних запахов (в случае пожара на площадке хорошая дверь будет препятствовать проникновению угарных газов в квартиру).
Для самостоятельной установки нужны инструменты для работы. В приблизительный список входят:
Перфоратор или электрическая ударная дрель; Строительный уровень; Ломик; Конвектор с электродами; Молоток; Шлифовальная машинка с отрезным диском; Отвертка (крестообразная и шлицевая) и гаечный ключ; Рулетка на 5 м; Простой карандаш, маркер.
К материалам и комплектующим относятся:
Анкерные болты (анкера), размер которых не меньше 100х150мм. Набор шестигранников; Металлическая арматура, сечением 10-12 мм (если фиксация двери будет осуществляться сваркой); Пена для монтажа – для наполнения пустот между дверным коробом и торцами проема; Распорные бруски, они представляют собой комплект деревянных клиньев разного поперечного сечения и нужны для временной фиксации в проеме дверного короба, с их помощью так же проверяют правильность вертикальности и горизонтальности конструкции;
Раствор понадобится в том случае, если увеличение дверного проема было выполнено неаккуратно, и люфт между проемом и коробкой составляет более 25 мм; Солидол для затворных механизмов петель и самой двери; Большие мешки под отходы; Метла и совок; Плотный картон для защиты напольного покрытия от механического воздействия; Укрывной материал на мебель, если она находится рядом с дверью. Он убережет от строительной пыли и грязи.
Для качественной установки сделать точные расчеты параметров – одна из важнейших операций. Если по каким-то причинам в расчеты вкрадывается неточность, необходимо перемерить еще раз и установить дверь заново.
Существуют стандартные размеры входных металлических дверей (короба и полотна) жилых помещений. Размеры встраиваемых блоков:
860*2050 мм – для него нужна ширина проема от 880 до 960 мм высота от 2070 до 2100 мм; 960*2050 мм – ширина должна составлять от 980 до 1060 мм, высота от 2070 до 2100 мм; 880*2050 мм – от 900 до 980 мм шириной и от 2070 до 2100 мм высотой; 980*2050 мм – от 1000 до 1080 мм в ширину и от 2070 до 2100 мм в высоту.
Для нежилых входных групп – параметры нестандартные и индивидуальные. Дело в том, что ГОСТов огромное количество, точных критериев и определений, чтобы как-то систематизировать понятие нежилых входных проемов, нет.
Замеры делаются в несколько этапов:
Необходимо вычислить ширину проема от стены до стены и высоту от верхнего края до нижнего. Если присутствуют наличники от старой двери, их необходимо удалить и после заниматься расчетами; В случае, если проем отличается от стандартных параметров, то его нужно сузить или расширить. Выбор делается исходя из соображений, что быстрей и экономичнее; Непредвиденные обстоятельства, в виде плохо укрепленных или осыпающихся стен, нужно устранить, затем производить замеры.
К разбору прежней двери нужно отнестись со всей ответственностью, так как неправильные действия могут привести к деформации проема и даже к травме. Металлические образцы, в том числе из стали, демонтировать самостоятельно не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, нужно четко выполнять последовательность действий и проявлять аккуратность.
План действий таков:
Подготовка нужных инструментов (гвоздодер, лом, молоток, канцелярский нож, шуруповерт, пассатижи). Снять полотно (дверь). Если конструкция закреплена универсальными петлями, то потребуется выкрутить саморезы, когда имеются карточные или разъемные петли – в этом случае снять полотно получится довольно быстро. Нужно убрать наличники. Снимаем дверную коробку. Нужно найти место в стене, где крепится короб (чаще всего оно находится рядом с петельным или замковым соединением). После того, как крепежи будут выкручены – демонтаж завершен.
Важные моменты:
если снять крепежи не удается можно воспользоваться болгаркой и аккуратно их срезать. Нужно отметить правила безопасности – воспользоваться перчатками, специальными очками. Так же рекомендуется использовать новый круг, для того, чтобы он обеспечивал правильную обрезку, при этом аппарат не должен упираться в дверную коробку; в случае, если отрезной круг не проходит между коробкой и проемом, требуется увеличить зазор, выдолбив штукатурку с помощью пики, которая вставляется в патрон перфоратора; обрезка штырей производится строго по правилу (порог короба – боковины – верхняя часть), если нарушить порядок – коробка упадет со всеми вытекающими последствиями; при наличии старой монтажной пены – ее можно удалить острым канцелярским ножом, а штукатурку можно убрать при помощи молотка.
Подготовить проем – немаловажная часть замены двери. Не всегда получается так, что он полностью соответствует параметрам встраиваемой входной группе. Рассмотрим несколько вариантов изменения габаритов дверного проема.
Сделать его возможно двумя способами:
Самым распространенным методом расширения является рубка, так как она не требует существенных денежных затрат. После рубки готовый проем уже можно выравнивать и штукатурить. Рубить можно как с одной стороны, так и с двух. Резка. Способ немного затратный, его преимущество заключается в применении несущих стен, любого уровня прочности. Для осуществления данной процедуры нужно специализированное оборудование с алмазным диском.
Уменьшение размеров, нужно производить с расчетом на сохранение прочности конструкции, а так ее надежности. В любом случае необходимо делать привязку к капитальной стене стальной арматурой. Возможно 2 способа уменьшения параметров:
кирпичная кладка. Изготовление выполняется как в один кирпич, так и в несколько, до нужного размера. Через 3 суток после работы с кирпичом проводится оштукатуривание. А устанавливать дверное полотно можно не ранее, чем через 10-14 дней; бетонирование.
Стоит отметить еще один альтернативный вариант сужения дверного проема – это установка двустворчатой двери, где маленькую створку открывать каждый раз не нужно. Плюс ее состоит в том, что ее можно будет открыть, расширив проем, когда нужно будет занести крупногабаритный предмет.
На данный момент известно три приема для фиксации входной металлической двери к коробу:
Непосредственно в стене, утапливаемый способ. Толщина стен должна быть не менее 200 мм, иначе выломать такую дверь сможет любой злоумышленник. В качестве крепления используются анкерные болты, для них нужно заранее проделать отверстия, учитывая технологические зазоры. Когда работа окончена, уши болтов маскируются специальными заглушками в цвет самой коробки. На монтажные пластины. Установка производится на пластины, которые выступают из дверного блока, их количество обычно составляет 3 или 4. В них есть специальные отверстия для закладных. После правильного размещения дверной коробки по периметру должен остаться зазор примерно 10–20 мм. Затем в отверстия устанавливаются стальные направляющие, оставшиеся концы привариваются, либо расклепываются. В качестве замены направляющим можно использовать анкерные болты или арматуру. Комбинированный, который предполагает совмещение первого и второго способов.
Самостоятельно вставить обе металлические двери в квартиру – задача сложная, но выполнимая. Делится весь процесс на несколько этапов:
Установка дверной коробки. Ее фиксируют деревянными брусками, их толщина должна немного превышать технологические зазоры. Клинья нужно вбить между коробом и проемом, затем проверить уровнем правильность положения.
Верхний угол петлевой стороны – начало монтажа коробки. Далее нужно высверлить отверстия через пластины, при этом диаметр отверстий будет 15 мм, глубина – 100 мм. В них забиваем штыри или болты, которые привариваются к пластинам. Затем проверяем уровень коробки.
Проверочное навешивание дверного полотна. Как только фиксация коробки завершена, необходимо навесить саму дверь для проверки ее хода. Ход двери не должен требовать каких-либо усилий. Затем полотно снимаем.
Установка крепежа. Фиксируем крепеж с притворной стороны, задуваем отступы монтажной пеной, излишки удаляем. После делаем установку доборов и обналички.
Вывешивание полотна. Заключительный момент – вешаем дверное полотно, смазываем петли, устанавливаем накладки.
Рассмотрим несколько технологий установки металлических дверей. Первая технология – установка в деревянную коробку. Крепить металл к дереву в современных условиях – вполне реальная задача. Отметим несколько нюансов:
деревянная постройка (сруб из цельного бревна, а так же частные деревянные строения, из минибруса или брусовом доме) имеют свою усадку (8-12 см). Если строению более 5 лет, можно не беспокоиться за изменение параметров конструкции; для монтажа в дереве используют полужесткое крепление полотна в коробке, при этом петли используют только внешние.
Если для постройки используется пеноблок, газосиликатные блоки в газобетонных блочных стенах, плиты из полистиролбетона, то из-за малой прочности составов особенностью установки дверей в таких домах является дополнительное укрепление. Возможно это несколькими способами:
закладной деталью; металлической конструкцией; конструкцией из древесины.
В каркасных и щитовых домах для прочности конструкции можно укрепить дверные проемы дополнительными распорками и стойками, для большей надежности и жесткости их изготавливают из бруса.
В панельных хрущевках рекомендуется устанавливать металлические двери с дополнительной звуковой и тепловой изоляцией, так как такие дома, к сожалению, не обладают достаточной герметичностью.
Поворотник или ручку задвижки еще называют ночным сторожем, так как это дополнительная защита двери от проникновения нежелательных «гостей». Этот механизм приводит в движение задвижку, устанавливается он с внутренней стороны двери, в результате открытие его с внешней стороны абсолютно исключено. Устанавливают это устройство в несколько этапов:
сначала высверливают в необходимом месте торца двери, так называемое, «посадочное место» для корпуса самой задвижки; формируют специальный карман на ответной части дверного блока; монтируют запорный ригель; высверливают подходящее по диаметру отверстие к штоку с внутренней стороны двери и устанавливают поворотник.
Тамбурная дверь служит дополнительной защитой от проникновения злоумышленников в квартиру. Установка такой двери позволяет выкроить пространство под личные вещи, например, детскую коляску или велосипед, не переживая за их сохранность и освобождая место в квартире.
«Коридорные двери» по своим конструктивным характеристикам делятся на несколько типов:
дверь с одной створкой по центру и глухими боковыми частями. Такие блоки устанавливают в помещениях с широкими и низкими проемами; металлическая дверь с двумя открывающимися створками, одна из них – основная, другая открывается в случае необходимости и запирается, в основном, на щеколду; комбинированные модели. За счет фрамуг, которые могут быть подвижными, можно расширить проход. В случае глухих фрамуг, части дверного блока будут неподвижны. Устанавливают эти образцы в помещениях с высокими потолками и широкими проемами.
Процесс монтажа тамбурной двери довольно схож с установкой входной двери. Моменты, характерные для установки общей двери на лестничной площадке:
если дверь уже была, то желательно подогнать замочные отверстия и точки крепления в новой двери; строгое соблюдение правильности установки вертикальной и горизонтальной линии; после завершения работы по установке необходимо подождать, дверью сразу не пользоваться. Нужно это для того, чтобы монтажная пена, которая применялась, могла высохнуть.
Чтобы металлическая дверь долго служила, необходима ее правильная установка. Уточнить наличие отклонений от нормы можно несколькими способами:
Открыть и закрыть дверь. Так проверяется точность уровня и наличие перекосов. Она не должна самопроизвольно открываться. Только применяя усилия из вне можно воздействовать на полотно. Интервал между коробкой и дверью. Он должен быть сведен к минимуму, так как его будет компенсировать уплотнитель. Уплотнитель выполняет и другую очень важную функцию – изолирует звуки и тепло. Наличие интервала между дверным проемом и коробкой. Он не должен быть большим, но его присутствие обязательно. Во многом он зависит от правильности выбора размера самой двери. Вес входной двери. Зависит он от материала и технических характеристик блока (профильная, уголковая, комбинированная). Самой увесистой является комбинированная металлоконструкция, ввиду того, что при ее изготовлении использовали гнутый профиль, а значит, она является самой устойчивой и надежной. Как только установка двери завершена – попробуйте воздействовать на нее, сила, которую вы прикладываете, не должна быть слишком большой. Но даже если вам не совсем комфортно из-за тяжести, вопрос этот решается при помощи подходящего наличника.

Установка металлических дверей

Вскрытие замков

Сердечник цилиндрового замка

Сердечник цилиндрового замка
Надежность входной двери зависит от запорных механизмов, а это связано, в первую очередь, с секретностью самого замка, его устройством и надежностью. Поэтому можно с уверенностью сказать, что личинка замка выполняет основную функцию защиты помещения. И хотя сувальдные изделия ее не содержат, но ни один цилиндровый механизм не обходится без нее. О том, что представляет собой личинка и каких она бывает видов, мы и поговорим в статье.
Как было сказано выше, личинка для замка, или сердечник, встречается только в цилиндровых изделиях. Ее устройство простое: внутри установлены разрезные штифты, к которым прикрепляются специальные пружины. Они не допускают вращение всего механизма, если в замочную скважину вставлен чужой ключ. Если воспользоваться родным ключом, то под его действием происходит приподнимание штифтов, что позволяет установить их разъемы на одном уровне с сердечником. Это действие приводит в движение засов, позволяя ему отпирать и запирать замок.
Бороздки на ключе выглядят как клинышки, участвуют в отпирании запорного устройства. Сердцевина замка и ключи похожи между собой, но сходство только внешнее, так как секретный механизм имеет большие отличия.
Кроме сердцевины любой запорный механизм имеет специальное устройство, которое выполняет запирание дверного полотна. Их называют ригелями, или засовами. Подробно это можно рассмотреть на представленной схеме.
Секретный механизм для входных дверей имеет несколько классов сложности. Они бывают одно- или двусторонними. Для устройства первого типа характерна личинка в дверном замке, которую можно открыть только в одностороннем порядке. Во втором случае личинка для замка отпирается и с внутренней, и с наружной стороны, это выполняется ключом, а с другой — ручкой.
Механизм может иметь несколько пар возвратных пружин. Подпружиненные штифты бывают нескольких видов:
кодовыми, с которыми взаимодействует ключ; запорными, имеют блокирующие механизмы. Личинка с ручкой на одной стороне.
Ориентируясь на расположение личинки для замка, выделяют несколько видов:
Двурядные и однорядные механизмы. Трех- и четырехрядные. С коническим расположением. С вращающимися штифтами.
Ориентируясь на вид механизма, цилиндр для замка бывает:
Секретка с дисковым механизмом. Цилиндр с дисковым механизмом Секретка с крестообразным штифтом. Схема цилиндра с крестообразным замком Личинка с пиновым механизмом.
Это важно! Последняя модель может иметь несколько конфигураций: электронный цилиндр или магнитный.
В качестве примера можно привести несколько механизмов секретности с 9 и более пинами:
Механизм НК, личинка замка на 120 мм (60х60). Устройство НК, на 60 мм (30х30). Изделие НК на 70 мм (30х40). Устройство НК на 70 мм (40х30). Изделие DF на 70 мм (40х30). Изделие XD на 70 мм (13 пинов). Механизм секретности HK 120 (60×60)
Основные модели механизмов имеют размер личинок 60 мм, а секретки итальянского производства — 70 мм.
Личинка в дверном замке входной двери может иметь несколько уровней секретности:
низкий, когда замок имеет 10 тысяч вариантов; средний, когда присутствует 50 тысяч вариантов; высший, когда замок более 100 тыс. вариантов.
Чтобы открыть цилиндрический замок, нужен ключ со специальными зубцами различной формы и размеров. Он может быть представлен в виде врезного замка или навесного.
Такой механизм производится в двух стандартах — DIN или RIM. И если второй вид достаточно редкое явление, то первый вариант встречается повсеместно.
Схема цилиндровой секретки.
Это важно! Если при замене личинки вы переживаете, подойдет ли она к замку, если у нее другой изготовитель, то можете быть спокойны, они взаимозаменяемы.
Личинка выбирается в зависимости от нескольких факторов:
толщины двери, расположения винта крепления.
Цилиндры для замков можно разделить на несколько видов:
Цилиндровые механизмы односторонние с защелкой (ключ-вертушка). Личинка для замка с наружной части двери отпирается с помощью ключа, а изнутри — вертушки. Устройство такого изделия предусматривает кулачковый механизм, благодаря чему осуществляется вращение ригелей. Двусторонний замок (ключ-ключ). Когда открытие запорного механизма выполняется с двух сторон с помощью ключа. Такие изделия полезны семьям с детьми, если дверь закрыть и вынуть ключ, то открыть ее с внутренней стороны без него невозможно, поэтому маленькие дети вряд ли смогут самовольно покинуть квартиру. Кроме того, если после закрытия двери ключ оставить в замочной скважине, то открыть дверь с другой стороны у вас не получится. Одностороннее изделие, при котором открытие двери возможно только с наружной стороны и только при помощи ключа. Устройство с шестеренкой, у которого взаимодействие ключа с ригелем выполняется через шестеренку.
Такое устройство содержит подвижные диски. При вращении ключа они становятся под определенным углом, обеспечивая при этом высвобождение механизма за счет поворота.
Ключ для такого замка характеризуется полукруглым сечением, на котором присутствуют несколько выемок, которые будут соответствовать установленным дискам в механизме. Главная особенность такого механизма — возможность замены на однотипное дисковое устройство.
В крестообразных личинках для замка находятся пины, которые при вращении ключа становятся по четырем его граням. Такие устройства имеют большое количество секретных комбинаций, но это не помогает эффективно защитить помещение, так как большинство механизмов можно взломать при помощи отвертки.
Чтобы заменить личинку такого замка, придется повозиться, так как придется разбирать замок. Поэтому большинство специалистов склоняются к замене замка.
Секретки для штифтового замка производят по двум стандартам, в результате чего они имеют два типа ключа:
Первый вид плохо справляется со своей прямой задачей. О его секретности и надежности говорить не приходится. Второй вариант личинки более надежный, хотя его можно высверлить или выбить, но это дополнительное время и шум, что нежелательно для грабителей.
Прогресс не стоит на месте, это коснулось и личинок для запорных механизмов, которые совершенствуются с каждым днем. Их производители постоянно повышают уровень секретности своих изделий, что позволяет гарантировать безопасность и сохранность имущества и помещения.
С каждым годом секретный арсенал личинок пополняется новой защитой, среди которых отмечают:
броневставки; корпус из титановых сплавов; большое число комбинаций секретности (больше миллиона); пины из прочных и тугоплавких металлов; плавающие элементы на ключах.
Чтобы подобрать подходящий ключ для такого механизма, придется потратить уйму времени и сил, что никак не входит в планы грабителей. При необходимости, вы можете заменить личинку, хотя ее стоимость останавливает от таких действий.
Теперь поговорим о личинке для замка с вертушкой. Главная цель такого механизма — удобство при эксплуатации, что достигается благодаря вертушке. Если у вас такой замок, то вы можете открыть и закрыть дверь с внутренней стороны без ключа. Кроме этого, вертушка не имеет мертвых точек, поэтому с наружной стороны вы всегда сможете открыть дверное полотно.
Так выглядит китайский механизм цилиндрового типа на 60 мм, с вертушкой, установленной с внутренней стороны.
Китайский цилиндровый механизм.
Если вам пришлось выбирать личинку для замка, то нужно знать, как выбрать ее правильно и на что обратить внимание?
Выбор цилиндра для замка должен происходить с учетом нескольких аспектов:
Размер. При выборе секретки обратите внимание на размер, она должна в точности соответствовать предыдущему механизму, иначе вы не сможете ее установить. Если вместо замены личинки было принято решение о полной замене замка, то необходимо обратить внимание на толщину двери, так как от этого зависит длина личинки. Стоимость и страна производитель. Этот факт необходимо учитывать обязательно, когда вы выбираете цилиндры для дверных замков. Модель и конфигурация. Помните, что расстояние между торцевой частью и отверстием не должно отличаться от предыдущего устройства замочной секретки. Ключи. Обычна личинка комплектуется набором ключей, специалисты советуют выбирать ту модель, у которой имеется нужное число ключей для вашей семьи. Цвет изделия. Обычно выбирают личинку, которая соответствует оформлению замка.
Но, главное, что стоит проверить при приобретении такого механизма, это работоспособность. Попробуйте несколько раз провернуть ключ в одну и другую сторону. Как это происходит, не заедает ли ключ, не цепляет ли он что-то внутри, как изымается из замочной скважины?
К ремонту замка может привести несколько причин. Это может произойти из-за износа внутренних элементов, после попытки взлома или после неудачных попыток открыть дверь чужим ключом. Не исключено, что ремонт личинки замка может выполняться и по другим причинам, производственного брака тоже никто не исключает.
Помимо этого, у вас может наблюдаться провисание дверного полотна, что рано или поздно приведет поломке механизма. Но самая распространенная причина, при которой требуется замена личинки — это.
К ремонту замка может привести несколько причин. Это может произойти из-за износа внутренних элементов, после попытки взлома или после неудачных попыток открыть дверь чужим ключом. Не исключено, что ремонт личинки замка может выполняться и по другим причинам, производственного брака тоже никто не исключает.
Помимо этого, у вас может наблюдаться провисание дверного полотна, что рано или поздно приведет к поломке механизма. Но самая распространенная причина, при которой требуется замена личинки — потеря ключей.
Обычно цилиндр замка можно поменять самостоятельно или пригласить для этого профессионалов, ведь работа не самая простая. Но для начала необходимо оценить ситуацию трезво, есть ли резон ремонтировать? Быть может, целесообразнее провести замену замка? Ответив на эти вопросы, вы примете правильное решение и определите поэтапность дальнейших действий.

Сердечник цилиндрового замка

Металюкс элит

Металюкс элит
Обратите внимание на металлические двери производителя Металюкс серии Элит, если хотите купить входные двери премиум класса по внешнему виду и безопасности. Они смогут удовлетворить самого требовательного покупателя. Но даже элитные двери можно сделать доступными, если воспользоваться рассрочкой без процентов в Минске, Беларуси.
А для того, чтобы двери простояли максимально долго и сохранили свой первоначальный внешний вид, все работы должны выполняться профессионалами. Наши специалисты в Минске, Беларуси займутся снятием замеров, доставкой и установкой.
Дополнительная толщина металлического листа, полотна и коробки. Это позволяет без слишком большой массы, обеспечить прочность и высокую взломостойкость дверного комплекта. Минеральная вата безопасная для нашего здоровья утеплит весь комплект и при этом выполняет функцию шумоизоляции. Поэтому заморозки, сквозняки, разговоры на лестничной площадке вам больше не страшны. Декорирование. Коробка покрывается швейцарской краской Муар на полиуретановой основе, которая годится для установки на улицу. С обеих сторон покрытие реализовано с применением МДФ 12 мм. Разные оттенки и патина позволяют выделить белорусские металлические двери Металюкс серии Элит. Именно поэтому заказать, купить их можно в квартиру, офис, на дачу. Просто посмотрите на наши модели в каталоге, там есть фото и актуальные цены. Безопасность. В этом пункте присутствует еще одна особенность. Помимо верхнего и нижнего замка KALE высокого качества, во всех комплектах присутствует ночной сторож. Обладают усиленными регулируемыми петлями. У всех моделей усиленная коробка с толщиной металла 1,5 мм. Глазок и стильная фурнитура гармонично завершат всю систему.
Доверьте доставку и установку нашим работникам и наслаждайтесь действительно правильным вложением ваших денег.
Ничего не выбрали, посмотрите все входные двери.

Металюкс элит

Фурнитура для межкомнатных дверей

Фурнитура для межкомнатных дверей
г. Гомель, ул. Ильича, 331, кабинет 244.
г. Гомель, пер. 4-й Ильича, 2Б.
г. Гомель, ул. Ильича, 331/2, офис 2-316.
г. Гомель, ул. Комсомольская, 6, офис 3.
д. Марковичи, ул. Крестьянская, 1.
Компания также оказывает услуги в г.Гомель.
г. Гомель, ул. Богдана Хмельницкого, 59.
г. Гомель, ул. Молодежная, 169, павильон 170А.
г. Гомель, ул. Советская, 7, помещение 70.
г. Гомель, ул. Ильича, 47А, офис 1.
г. Гомель, ул. Речицкий, павильон 15.
г. Гомель, ул. Б. Царикова, 53А.
г. Гомель, пр-т Октября, 28, офис 1-33.
г. Гомель, ул. Кожара, 20, кабинет 1.
г. Гомель, ул. Карповича, 28/1, павильон 80.
г. Гомель, ул. Артилерийская, 2.
г. Гомель, ул. Карповича, 28, павильон 165.
г. Гомель, ул. Красная, 6, помещение 88.
д. Новая Гута, ул. Заречная, 36.
Компания также оказывает услуги в г.Гомель.
г. Гомель, ул. Академика Павлова, 26.
д. Уза, МТФ “УЗА” №12, строение 1.
Компания также оказывает услуги в г.Гомель.
г. Гомель, ул. 2-я Революционная, 8, офис 01.
г. Гомель, ул. Интернациональная, 5.
Компания также оказывает услуги в г.Гомель.
г. Гомель, пр-т Ленина, 3, кабинет 114.
г. Гомель, ул. Троллейбусная, 12.
г. Гомель, ул. Волгоградская, 14, помещение 18.
г. Гомель, ул. Лепешинского, 2Г.
г. Гомель, б-р Газеты Гомельская правда, 10.
г. Гомель, ул. Ильича, 331, офис 2-159.
г. Гомель, ул. Украинская, 24Б.
г. Гомель, ул. Крестьянская, 39.
г. Гомель, ул. Карповича, 28, павильон 167.
г. Гомель, ул. Заслонова, 5, офис 12.
г. Гомель, ул. Международная, 1, офис 17.
Интернет-магазин дверей и мебели Дверной мебельный шопинг.
Двери, отопительное оборудование Бонстрой.
Интернет-магазин дверей и мебели Дверной мебельный шопинг.

Фурнитура для межкомнатных дверей

The Journey Begins

Thanks for joining me!

Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton

post